“普洱茶？廣州茶樓里黑黑稠稠，好像醬油的那種，來一杯可好？捏著鼻子，一股爛在倉庫里的餿味還是強勢地突破防守鉆進鼻腔，怎么會有人能忍受那怪味？”——聽到這種描述，不必多想，肯定是掉坑里去了。普洱茶的坑確實又大又深，坑里的大師、大仙多如牛毛，一家有一家的門道，如果走深了，那可是好戲連連精采絕倫。不過，話又說回來，那種帶著餿味的“醬油”是普洱茶嗎？可能是堆壞了的熟普吧！反正這種粗制濫造的貨我是沒勇氣往肚子里倒的……
云南的邊境帶上不僅產茶，還產大師；大師一多，概念就跟著多，這些概念往往是奇葩且禁不起推敲的。隨便舉個例子：“普洱茶越陳越醇，價值越高�！甭犉饋硭坪鯖]毛病。所以市場上隨便一個五年陳的茶就比出廠時貴上一倍。當然，這種概念并非普洱茶所獨有，其它茶類也是。如白茶“一年茶、三年陳、五年藥、七年寶”的營銷術語，幾乎被念到爛大街，但每次買茶的時候，這種聲音還是不絕于耳。事實上，垃圾存上一百年也難成黃金，禁得起時間陳放的茶，在做好的當年就必須要有健壯的體質、厚實飽滿的湯感，哪怕有些可以化開的苦、澀都可以，而絕非香甜軟嫩、前三泡妖艷動人、后幾泡湯里空空的風格。
葉底
普洱茶的概念聽起來太多太多，實際上卻沒那么復雜。營銷普洱茶的恨不得把茶整得云里霧里的，讓金主十動然掏；不賣普洱茶、或者自認為有些正義感的，便開始從反面挑毛病去黑普洱茶，把普洱茶妖魔化，有意無意地混淆“生普”、“熟普”的概念，把普洱茶打入邊銷粗茶的行列，恨不得從普洱茶身上多誘取一些客源到別的茶類。說白了，這些都是坑。
簡單梳理幾個普洱茶的概念吧。
生茶、熟茶
沒錯，湯色深紅偏褐的是熟茶，最經常被拿出來黑的也是熟茶。一般認為熟茶的技術從1973年左右才開始發展，熟茶是在生茶基礎上進行渥堆，將大量的生茶毛茶堆起來濕水加熱，透過濕熱反應或微生物作用催使毛茶發酵，以模擬生茶經長年陳化的歲月感。當然，“渥堆”是門技術活，堆的不好的茶容易腐敗發餿，甚至燒心炭化。加之后天的倉儲條件不佳，通風不足使堆味悶在茶里頭，抑或是干燥度不足產生霉變，都成為“普洱黑”的箭靶子。低端熟茶的鍋，正常的普洱茶不想背啊。
“有點年紀的”生茶
另外一種是老生茶，傳說級的天價古董茶都是老生茶（70年代才出現熟茶的技術，也有不少以老熟茶偽裝老生茶的技術古董茶）。云南大葉種的大樹原料內質較豐厚，能禁得起時光考驗，延長茶質因氧化而逐漸淡薄的周期，隨著倉儲環境及氧化程度的不同，生茶往往能轉化出不同的氣味，從新茶的花香、果香轉向陳化之后的樟香、參香等木質香，也有因原料配方不同，而展現出富有層次韻味的老生茶。當然，老生茶也是個大坑，既然時間可以陳化出醇厚的好味道，那么在科技先進的今天，已然可以用“技術”來做出老生茶滄桑的歲月感。
曬青
“技術倉”就是這么來的。掌握了濕熱作用及微生物來促進發酵（轉化）的原理，稍稍調整一下倉儲環境各項參數條件，讓茶在相對潮濕、悶熱的地方加速氧化，只要操作得宜，一年可抵三年之功，自然退倉的還好，怕是遇上化學藥劑快速“退倉”，做出老生茶樣子的年份茶。更有甚者……此不詳議。這種“技術倉”與熟普的工藝不同，偏濕熱的倉儲環境容易讓茶有“倉味”，而熟普的渥堆發酵所產生的是“堆味”，兩者有明顯的差異。而生普與熟普的制作工藝不同，風味也完全不同。此外，生普放老了是“老生普”，不會變成熟普。
大樹、小樹、喬木茶、臺地茶
去辨析這些市場常見的概念行詞語，是件容易得罪人的事情，但是，不掰開了揉碎了談，似乎就沒辦法從根本去了解普洱茶。先用最簡單的話解說一下：
大樹：普洱茶的原料云南大葉種屬于喬木，喬木有獨立的直立主干，樹干、樹冠的界限明顯，長勢高大，最大可達數十米。普洱茶中“大樹”的概念，顧名思義，就是樹體高大、主干粗壯的樹。一般來說，普洱茶樹長到足夠“大”，必須要有相當的樹齡，可能百年以上，甚至三、五百年（但實際情況仍然需要更嚴謹的論證）。大部分大樹茶的茶湯滋味醇厚，韻味深沉，回甘生津十分迅猛，是普洱茶中比較昂貴的原料，也比較有后續的倉儲價值。
大樹
小樹：同樣是云南大葉種，系指還沒長大的喬木或者被矮化的喬木，樹形較大樹小得多。小樹的茶園管理方式比較多元，有種植密度低、放養式管理希望小樹任性長大者（一般稱“生態茶”）；有高密度種植的梯田式種植以便集約管理者（俗稱“臺地茶”）。兩種環境下茶樹的生長環境不同，前者好比在郊區住別墅，有舒適的生活空間、優質的空氣和水、生態的菜品供給，后者有如在城里擠群租房、吸霧霾、吃外賣，生活質量不同，不管是從茶樹的成長狀態，或是制成毛茶后的口感，都能感受到品質的差異。當然，小樹畢竟還是小樹，其它條件不變的情況下，小樹茶的韻味、氣息普遍不如大樹茶來得明顯。
生態茶
江湖上，流傳著一種“鑒定”小樹茶的辦法：看葉底，認為葉子小的就是小樹。殊不知，再怎么高大的茶樹，樹葉也是從小葉子開始成長，有性繁殖的茶樹樹葉大大小小參差不齊也是常有；再者，云南的普洱茶茶樹未必都是大葉種，中、小葉種的葉子也會偏��；更何況在科技如此發達的今天，扦插之后保持茶樹性狀不變，茶苗的葉子也可能很大，如果堅持小葉子就是小樹茶，非但邏輯上漏洞百出，言之鑿鑿的肯定態度也常讓人啼笑皆非。葉底難以真正辨別大樹、小樹，唯有喝——嚴謹、理性地從品質就茶論茶——反復驗證，才有可能更接近真實。
喬木茶：喬木茶實際上是一個帶有市場銷售定級色彩的概念，所謂喬木，實際上是一種樹的類別，云南大葉種的茶樹，不管大樹、小樹都是喬木類，其樹形不同僅僅是因為樹齡不足或人為矮化的差異。然在云南普洱茶的系統中，“小樹”往往身處鄙視鏈底端，身價低廉。為了隱藏其小樹（或者小樹以上、未達大樹）面貌，又不能穿上“大樹”、“古樹”的包裝虛假宣傳，故小樹多以“喬木茶”或“生態茶”的身份在外走動，鮮有自稱“小樹”者。
鮮葉
臺地茶：此“臺地”并非地理地形的概念，非關海拔高低，而是以梯田形式大規模種植的小茶樹，易于規�；芾�，產量及大宗制作的質量穩定，經濟價值高�；蛟S是臺地茶的管理模式所致，臺地茶的口感相對單薄、苦澀感強，經常作為大宗紅茶或批量化普洱茶的拼配原料�！芭_地茶”或“臺地料”是多數普洱茶愛好者心中的雷，也是普洱茶口感苦澀經常招黑的點。因為“臺地”具有地形的引導性，而云南則是高原地帶，故而許多茶商緘口不認臺地茶，以高海拔為由否認展示架上的臺地料。